O tingimento é a ação de mudar a cor de um suporte por absorção de um corante . É usado em cosméticos para o cabelo e a pele , em móveis para tingir madeira ou têxteis , na confecção de roupas , em artigos de couro para couro , etc. O termo corante também se refere à própria substância corante.
O índigo , um corante azul extraído da planta índigo, é um dos mais antigos corantes conhecidos: foram encontrados vestígios em roupas tecidas no antigo Egito . Em 1000 AC. AD , o porto de Tiro era famoso pelo roxo . Em 1850 , a descoberta dos sais de cromo como mordente para fixar o corante nas fibras do tecido permite a realização de tinturas cujas cores não sangram mais. Em 1856 , William Henry Perkin descobriu por acaso - por acaso - a malveína (enquanto tentava sintetizar a quinina ), que tem a propriedade de tingir a seda e que deu origem a toda uma família de tinturas. Madder e índigo foram sintetizados em 1869 e 1897, respectivamente . Essas moléculas sintéticas são muito resistentes à lavagem. Desde o início da década de 1990 , o uso de corantes sintéticos no setor têxtil está sujeito a regulamentações estritas porque alguns produtos utilizavam anteriormente substâncias cancerígenas .
Os seguintes corantes são usados principalmente em tinturaria artesanal.
No tingimento industrial, existem dois tipos de plantas de tingimento :
O tingimento pode ser considerado uma indústria artesanal. A vertente industrial encontra-se nas estruturas e infraestruturas que um tingimento deve ter. O lado artesanal se deve ao fato de que, partindo de um processo básico, a interpretação do tintureiro difere em função das máquinas à sua disposição, da apresentação das mercadorias a serem tingidas (rebanho, fios, tricô, tecidos, tapetes, etc. rendas, enfeites , atacadores, cordões para salsichas , etc. ), a utilização a que se destina o artigo, o preço que o cliente está disposto a pagar, etc.
Existem tantos processos de tingimento quanto tintureiros, e é por isso que o que se segue é apenas uma visão geral de como isso pode ser feito. Com efeito, seria demasiado longo e, em qualquer caso, incompleto fornecer os pormenores das operações a que é submetido um produto têxtil antes de chegar às mãos do utilizador final. Também deve ser levado em conta que muitos artigos a serem tingidos são compostos de misturas de fibras e que, portanto, compromissos devem ser feitos a fim de proteger o tecido.
Em geral, um corante deve corresponder ao uso a que o artigo acabado será submetido. O termo "resistência" é usado para este propósito, que nada tem a ver com a resistência de um artigo.
As principais solidez que um têxtil tem que enfrentar são:
O tintureiro escolherá a classe de tinta de acordo com o uso que o cliente lhe indicará. A força de um item de banho não tem nada a ver com cortinas ou roupas íntimas . Certas classes de corantes são conhecidas por sua alta ou mesmo muito alta solidez, por um preço crescente. Existem, em cada classe de tinturas, produtos muito bons para utilizações específicas, pelo que será de comum acordo que o cliente e o tintureiro, através do representante, escolherão o que for adequado. Para o cliente e o tintureiro, outros fatores entram em jogo. Acima de tudo, deve haver um corante na sombra, que deve ser combinado com outros artigos, solicitados pelo cliente. As falhas a evitar seriam uma sombra muito clara, muito escura, muito opaca, muito clara, suja, etc.
O corante deve então ser uniforme em toda a superfície da mercadoria e penetrar no interior da mercadoria. Também deve estar livre de certos defeitos que a fabricação pode causar ao longo do ciclo de tingimento, como manchas claras, escuras ou oleosas, buracos, dobras marcadas, desgaste ou fricção brilhante. É necessário também que de um banho para outro haja reprodutibilidade da tonalidade, é o aspecto do tingimento mais difícil de respeitar e que geralmente é a fonte dos maiores conflitos entre as partes interessadas. Acontece que não podemos melhorar um passe que não está de acordo com a sombra, isso resulta em um compromisso, uma redução de preço, etc.
A percepção das cores varia de um indivíduo para outro e é função da luz e do ambiente em que nos encontramos, este foi motivo de disputas até dentro da empresa, entre o tintureiro / colorista e o representante por exemplo. Para contornar isso, cada vez mais, as cortinas são passadas por um espectrofotômetro que mede o calor das cortinas e publica um relatório de correspondência entre a demanda e o produto obtido. Com alguma tolerância. No entanto, as diferenças de tolerância entre dois banhos são tais que, em certos casos, é necessário voltar ao julgamento humano. Por exemplo, para uma cor bege do tipo de cliente, é realizado um primeiro tingimento e após o tingimento é ligeiramente diferente do tipo de cliente, em teoria e na prática, corrigiremos adicionando o que o tintureiro / colorista estima ou o que o espectrofotômetro indica . Acontece que a reprodutibilidade ainda não é suficiente, uma nova correção é feita. Acontece que em um ponto, não podemos melhorar mais. São necessárias escolhas, ou desmontamos a tonalidade (destruímos o corante) e recomeçamos na esperança de fazer melhor (o que não é garantido) ou submetemos a tonalidade obtida ao cliente. Este por vários motivos (necessidade urgente da mercadoria, negociação do preço, etc. ) pode aceitar a cor ligeiramente diferente. Em um acompanhamento de banho (vários pedidos sucessivos na mesma cor) acontece que as diferenças entre os banhos são tais que a tolerância em torno do tipo inicial não é mais aceitável. O espectrofotômetro aceitará o desvio do tipo, enquanto o olho, por comparação entre as produções, não poderá aceitá-lo. Isso é um pouco complicado de explicar, mas em campo, à vista das amostras, é óbvio.
Em vez disso, o tingimento e todos os tratamentos relacionados tendem a degradar as fibras tratadas. A arte do tintureiro consiste em tingir esses materiais respeitando, tanto quanto possível, as qualidades intrínsecas dos produtos. Dependendo da origem do material, essas qualidades intrínsecas podem ser muito diferentes. Assim, artigos destinados a hospitais (folhas por exemplo) devem atender a critérios de qualidade muito elevados. O mesmo vale para artigos destinados ao exército. Um dos critérios levados em consideração é o DP (grau de polimerização) que deve permanecer muito alto. Certos algodões no estado não tratado com valores iniciais mais baixos não podem ser usados para este tipo de aplicação.
O mesmo vale para a lã, em que não apenas a raça das ovelhas está envolvida, mas também a parte do corpo de onde ela provém.
Quando um tintureiro perde o corante, ele não joga fora a mercadoria (ela pertence ao seu cliente e ele deve devolvê-la). Então ele vai ter que pegar de volta essa mercadoria e tentar melhorá-la. Para isso, ele terá que “desmontar” (o que significa destruir os corantes aplicados) o tingimento com agentes agressivos que não só destruirão os corantes, mas também reduzirão as resistências intrínsecas das fibras em questão. Em seguida, será necessário repintar, esperando que a falha tenha desaparecido. Acontece que compramos um item que já é de qualidade inferior, embora seja novo. Se não chegarmos a uma melhoria da peça avariada, a mercadoria passa na segunda escolha, mesmo na terceira escolha.
A rapidez de oito corantes azuis é usada como referência para avaliar a solidez de novos corantes, por um processo simples. O corante a ser avaliado é exposto à luz ao mesmo tempo que uma escala azul formada por esses oito azuis. A dimensão é o número do intervalo que perde sua cor como a amostra.
Aqui está uma lista não exaustiva de corantes para fibras de origem celulósica:
Alguns outros são menos usados ou não são mais usados, incluindo tinturas básicas.
Corantes para fibras de origem animalAqui está uma lista não exaustiva de corantes para fibras de origem animal:
Entre os corantes para fibras artificiais do tipo di e tri-acetato de celulose estão os corantes dispersos ou plastossolúveis.
Corantes para fibras sintéticasAqui está uma lista não exaustiva de corantes para fibras sintéticas:
No caso de blends de fibras, é feita uma seleção e o tingimento ocorre em uma ou duas etapas.
O tingimento pode ocorrer em diferentes estágios de produção. O material pode ter a forma de:
Para cada etapa da produção, o material de tingimento será diferente e a técnica de tingimento adaptada.
Atualmente, todas as máquinas utilizadas para processar têxteis são feitas de aço inoxidável.
O tingimento está feito:
Um item tingido, independentemente de sua apresentação, deve atender aos seguintes critérios:
O termo "solidez" é entendido aqui como a capacidade de um ou mais corantes dados em uma intensidade de sombra para resistir ao que um têxtil tem de suportar ao longo de sua existência: exposição à luz, lavagem, lavagem, água do mar, luz solar direta ou atrás do vidro, etc.
Essas solidez são avaliadas de acordo com uma escala de azul que vai de 1 a 8 para solidez à luz e em uma escala de cinza que vai de 1 a 5 para as demais. Por exemplo, a escala azul consiste em uma tira de tecido tecida com 8 azuis diferentes cuja resistência à luz é conhecida. O menos resistente é colocado em uma extremidade e o máximo na outra. No final do teste, a degradação da amostra a ser testada é comparada com a da escala azul. A classificação correspondente é então atribuída.
Os métodos de realização dos testes são definidos por normas internacionais. Esses padrões atendem a critérios rígidos e bem definidos. Existem tabelas de correspondência entre os padrões NF, DIN e ISO.
Nem todos os corantes têm a mesma solidez, alguns são muito bons em tons escuros e pobres em tons claros ou vice-versa. A seleção usada dependerá, portanto, do uso futuro do tecido a ser tingido. Assim, o preço pelo qual um corante será vendido ao tintureiro dependerá da solidez que esse corante dá e do volume de compra. Um corante não tem o mesmo preço de venda em todas as empresas, o que explica os diferentes preços de custo final.
As principais resistências que os têxteis tingidos devem cumprir são: solidez à luz, solidez à lavagem a frio, a 40 ° C , 60 ° C , 95 ° C , solidez à água, solidez ao cloro, solidez à lavagem a seco, solidez ao despejo, solidez à fricção, resistência à abrasão, resistência ao suor ácido ou alcalino, etc.
As resistências podem ser alteradas pelos vários acabamentos químicos aplicados ao tecido para lhe conferir propriedades de conforto. O desgaste, neste caso, é essencialmente uma mudança na tonalidade (mais azul, mais vermelho, mais sujo, mais opaco) que deve ser levado em consideração, e a classificação aqui também é de 1 a 5.
Essa lista não é exaustiva:
A água é o primeiro produto do tintureiro. Em muitas empresas, é o tintureiro o responsável pela qualidade de sua água. Ele cuida do amaciamento dos mesmos e da manutenção adequada dos purificadores ou dispositivos semelhantes. Você precisa de água sem cal, metais e microorganismos.
Então venha (lista não exaustiva):
Esses produtos têm uma grande variedade de moléculas ativas e geralmente são vendidos em misturas. Alguns são reservados para usos muito específicos (grande resistência a bases ou álcalis, por exemplo).
Eles são usados sozinhos ou em combinação com produtos químicos.
Adjuvantes usados durante o tingimento:
Auxiliares usados durante os primers em conjunto com primers mecânicos: amaciante, impermeabilizante, repelente de água, resina, inchaço, silicone: todos esses produtos podem ser de diferentes tipos e dar efeitos mais ou menos permanentes.
Cada uma dessas grandes famílias pode conter substâncias ativas muito diferentes. Por exemplo, para amaciantes, existem amaciantes reais, produtos de volume, produtos de polimento, produtos escorregadios. Alguns são permanentes, outros nem tanto. Alguns se aplicam apenas a um tipo de fibra, outros são versáteis.
Um banho de primer pode conter um amaciante, uma resina, um impermeabilizante e um catalisador. Isso resulta em um tecido à prova d'água, relativamente resistente a rugas, com um toque bastante agradável.
O objetivo dessas operações é preparar os produtos para que estejam livres de todas as impurezas que possam conter:
Todos esses tratamentos contribuirão para o relaxamento de tecidos e malhas fortemente esticados durante a tecelagem e tricô. As consequências são uma perda de largura e comprimento das peças, bem como uma perda de peso variável de um artigo para outro.
Embora não seja o tintureiro que aplica este tratamento, é de seu interesse conhecer a natureza da colagem para saber como removê-la.
Os tecelões costumam considerar a composição de seu dimensionamento um segredo.
Objetivo da colagem: durante a tecelagem a urdidura é submetida a uma tensão forte o suficiente para permitir a passagem do fio de trama. Para melhorar a resistência dos fios, os fios de urdidura são colados (exceto para fios sintéticos). Um banho de colagem consiste em amido (amido de batata ), um agente umectante, ceras e água. Os fios são impregnados e secos. Quando um tecido é feito com uma corrente colada com goma, será necessário desengordurá-lo antes do tingimento. Existem tamanhos sem amido, que podem ser removidos por simples lavagem. Para acelerar a taxa de produção, alguns tecelões aumentam excessivamente a quantidade de amido nos banhos de dimensionamento. As correntes também são coladas demais ao lidar com fios de qualidade inferior.
Objetivo: eliminação da colagem (solução viscosa composta por amido, agente umectante, lubrificante aplicado nos fios da urdidura para formar um filme; aumenta a resistência à tração das fibras para tecer). É o primeiro tratamento a que um tecido é submetido. A presença de amido é testada com uma solução de iodo, uma mancha azul marinho indica a presença de amido, uma mancha amarelo-ouro sua ausência ou o fato de que a operação de desengomagem foi concluída. Para remover a cola, é mais frequentemente usada uma enzima que converte o amido insolúvel em açúcar solúvel. Isso é feito no banho ou com um lenço de impregnação. As condições de remoção variam com o tipo de enzima de 40 a 95 ° C , a quantidade de amido, trabalho mecânico. Um agente umectante e um dispersante são geralmente adicionados para auxiliar no trabalho de decomposição do amido. É imprescindível remover a goma, pois o corante se ligaria parcialmente a ela. As consequências seriam desastrosas para a solidez do corante.
Objetivo: eliminação de ceras e pectinas naturais contidas no algodão. Só é praticado em algodão. A mercadoria é impregnada com uma solução contendo um agente umectante, um álcali colocado a granel em tonéis chamados "Kier" e deixado assim durante a noite. Também é possível realizar um tratamento no aparelho de tingimento com os mesmos produtos e um detergente, a 95 ° C por 1 hora. Às vezes você tem que fazer 2 tratamentos.
Objetivo: eliminação de uma goma sem amido, ou uma simples lavagem como preparação. A presença de álcali nem sempre é necessária; a temperatura irá variar conforme necessário.
O branqueamento é essencial quando se deseja obter tons claros ou brilhantes. Os tons escuros podem ser uma exceção, desde que a mercadoria não contenha algodão morto (algodão morto não é tingido). As condições e produtos usados para o branqueamento variam dependendo da origem das fibras presentes. As fibras sintéticas puras geralmente não branqueiam, são naturalmente brancas (exceção: quando a cor solicitada é o branco).
Objetivo: eliminação da gordura (gordura natural da lã) da lã. Este tratamento geralmente é usado na preparação de lã. É um tratamento suave com detergentes e álcalis neutros em baixa temperatura. A lã tem pouca resistência a tratamentos alcalinos, especialmente porque a temperatura é alta (isso causa feltragem indesejada).
Objetivo: eliminação do arenito ("limo" do bicho-da-seda durante a produção do casulo). É um tratamento específico para a seda natural. Há uma grande perda de peso, compensada no acabamento pelo que se denomina "a carga da seda".
Objetivo: eliminação de enzimas (lubrificantes especiais) aplicados em fios sintéticos (principalmente para malhas). Muitas vezes são solúveis e facilmente elimináveis, mas como sempre usamos muito, geralmente fazemos um primeiro enxágue seguido de uma lavagem.
Objetivo: retirar fibras fofas do tecido para evidenciar a sobreposição do tecido. É praticado em linha e em tecido. Geralmente é feito antes do clareamento (às vezes após o tingimento para tons escuros). A mercadoria a ser flamejante passa em alta velocidade sobre trilhos de gás (chama pequena ou grande). As fibrilas são queimadas até o centro da cruz. O tecido é então branqueado. A malha dá um resultado menos meticuloso (o tecido é passado sobre placas de cobre aquecidas).
Objetivo: modificar a superfície de um tecido, grãos, relevos leves da forma escolhida. Isso é feito em tecidos de diacetato de celulose (que são parcialmente plásticos). O tecido seco e sem rugas passa entre dois cilindros de metal aquecidos, um dos quais com relevos (bainha em forma de tubo intercambiável). Sob o efeito da pressão e da temperatura, o efeito desejado é criado.
Objetivo: evitar um defeito denominado “rupturas” (são dobras fixadas durante o tingimento no intestino).
A pré-configuração aplica-se apenas a fibras sintéticas (poliéster e poliamida) e suas misturas; sua finalidade é múltipla: fixar a largura, dar estabilidade dimensional, etc.
Para isso, são utilizados remos (largura controlada) ou cilindros de aquecimento (largura não controlada). Resmas são máquinas nas quais o tecido passa, é esticado gradativamente até a largura desejada passando por câmaras aquecidas até 220 ° C (a temperatura depende da mercadoria e do tipo de mistura, mas não pode validamente ser inferior a 180 ° C , caso contrário, não haverá efeito). O tempo de processamento depende do peso por metro quadrado do tecido, do comprimento da resma, da fibra sintética em questão, da temperatura e da (s) fibra (s) que a acompanha (s) no caso de uma mistura.
As desvantagens da prefixação são:
Objetivo: idêntico ao prefixo. Isso é feito apenas em fibras sintéticas. Geralmente reservada para o tricô, a pré-forma é feita por enrolamento em viga perfurada e tratada com água a 130 ° C por 60 minutos.
Objetivo: remover gavinhas de peças no sentido do comprimento quando elas foram tingidas no intestino. A máquina é composta por uma placa giratória (sobre a qual é colocado o recipiente contendo a mercadoria em tubo), um garfo (colocado em altura que controla a mudança do sentido de rotação da placa). Só serve para recolocar as peças (graças aos abridores) para passar nas máquinas seguintes.
Objetivo: eliminar ao máximo a água contida no tecido; este dispositivo é geralmente acoplado à máquina de destorção; o tecido esticado em uma rampa com fendas colocadas em um ângulo. Uma bomba de vácuo puxa ar e água de fora para dentro da barreira.
Objetivo: Remover a água antes de secar. É reservado para tricô, painéis tingidos, roupas prontas, carretéis, novelos.
Objetivo: obter uma retirada repentina da mercadoria, o que corresponde de certa forma a uma fixação. Esta operação é realizada exclusivamente em lã quando há risco de quebra durante o tingimento. Como: O tecido é passado em água fervente, retirado, sem tensão e sem rugas.
Objetivo: O objetivo da secagem é secar a mercadoria enquanto se aguarda o próximo tratamento. É opcional. Como: Vários dispositivos de designs diferentes permitem a secagem. A temperatura de secagem varia de 80 a 120 ° C dependendo da composição do material.
Os tratamentos a seguir não se aplicam a todas as fibras têxteis, em alguns casos até são específicos para uma determinada fibra.
Só é praticado em algodão, em meadas, em fios ou em pedaços. A fibra de algodão é plana e mate, a mercerização torna-a redonda e brilhante. Uma vez mercerizado, menos corantes são necessários para obter a mesma tonalidade. O princípio é o seguinte: o algodão é impregnado com uma solução muito concentrada de soda cáustica com adição de um umectante resistente. Isso é feito com um merceriser, frio, com ou sem tensão dependendo do efeito desejado. O tecido é então enxaguado e neutralizado. Em seguida, prossegue para o branqueamento. O tecido é removido do tamanho antes da mercerização. Às vezes, isso é feito após o tingimento; é então necessário selecionar corantes resistentes à mercerização.
Seu objetivo é obter uma certa sensação no algodão cardado. O tecido é impregnado com uma solução de soda cáustica, depois repousa, é enxaguado e neutralizado.
Só é praticado em lã pura para carbonizar os restos de plantas contidos na lã e que não seriam tingidos posteriormente. A lã é tratada em uma solução concentrada de ácido sulfúrico, que é deixada em ação, depois os produtos são enxaguados, neutralizados e depois batidos para retirar as cinzas das plantas queimadas. Às vezes, isso é feito após o tingimento; é então necessário selecionar corantes resistentes à carbonização.
É um tratamento específico para lã que provoca um certo encolhimento, quer no comprimento, quer na largura, ou nos dois sentidos. Esse trabalho é feito com enchedor, o tecido é puxado para um corredor estreito, estufado por um alçapão e mantido por uma válvula para causar o empacotamento. Os ganchos da lã ajudam nessa retração; para ajudar, usamos uma solução com sabão e um pouco de álcali.
É um tratamento específico para lã com o objetivo de transformar um tecido em feltro. O princípio é semelhante ao do fulling, mas mais agressivo; o tratamento requer um emaranhamento bastante extenso dos fios da urdidura e da trama.
É um tratamento específico das fibras de Tencel e Lyocell .
Após o tingimento e secagem, as peças passam por uma verificação intermediária antes de seguirem para a etapa de acabamento. O acabamento têxtil é denominado “primer”. Os principais acabamentos solicitados dependem do destino do têxtil ou da moda.
Por exemplo, roupas íntimas são amaciadas e às vezes tratadas com fungicida. Tecidos para estofados com enchimento que lhes conferem um efeito de encanamento (suspensos). Roupa de mesa, agasalhos, etc. todos respondem a solicitações específicas e essas solicitações variam de cliente para cliente.
O cabeleireiro é um trabalho tão difícil quanto um tintureiro, na medida em que, ao seu nível, tudo é ainda mais subjetivo. Ele deve ser capaz de controlar não apenas as propriedades mecânicas e físicas do tecido, mas também seu toque, sua mão, seu inchaço, sua maciez, sua sensação de toque oleoso ou seco, etc. De um cliente para outro, esses conceitos mudam, às vezes muito fortemente.
Nas pequenas e médias empresas, o tintureiro também é a base.
Em seguida, comece, conforme o caso, os primers mecânicos. Nenhuma oficina de primer tem todas as máquinas de primer.
Objetivo: distribuir o banho de primer uniformemente em toda a largura e comprimento do banho de tinta a ser tratado. A principal máquina de acabamento é o lenço de acabamento (idêntico aos outros lenços usados no tingimento). Um lenço é composto do seguinte:
Ao contrário do tingimento onde os corantes são calculados como uma porcentagem do peso do material, aqui os cálculos são expressos em gramas por litro de banho de primer. Para tinturas de almofada, as tinturas também são calculadas em gramas por litro de banho.
Para deixar a quantidade desejada de produtos de acabamento na matéria têxtil, deve-se levar em consideração a concentração do banho de enchimento e a taxa de compressão (de 20 a 40 toneladas por cm 2 ).
Objetivo: secagem da mercadoria acolchoada, fixando simultaneamente a mercadoria em largura constante. Após o enchimento, a mercadoria segue para a entrada da “resma” (resma de secagem, resma de fixação, resma de acabamento). Um introdutor coloca as bordas do tecido em alfinetes ou em grampos. O tecido, ao avançar, é colocado em largura, sobre ou subalimentado (para obter o peso por metro quadrado definido pelo cliente) e, assim, passa por diferentes salas aquecidas. Com a evaporação da água, a substância ativa depositada na mercadoria torna-se fixa. Em alguns casos, para obter a fixação do primer, recorre-se a um tratamento a uma temperatura superior; isso é chamado de condensação ou polimerização, cujo objetivo é fundir juntos e em todas as direções o primer que foi depositado e seco sobre a mercadoria. Isso é feito na mesma máquina quando é longa o suficiente (duas câmaras para secagem, três câmaras para polimerização), por uma segunda operação a seco em uma temperatura mais alta, então em um polimerizador separado (como armários ou tambores aquecidos). Em seguida, inicie as manipulações com as máquinas de acabamento. Esses tratamentos são opcionais.
Objetivo: quebrar a rigidez do tecido na saída das máquinas de acabamento. O tecido passa por uma sucessão de palitos cravejados, a tensão ajuda, as unhas quebram a película de primer que se depositou no tecido. Obtém-se assim uma sensação menos plana.
Objectivo: a calandragem confere ao tecido um toque particular que varia consoante a caixa. Uma calandra é composta por dois cilindros de metal aos quais podem ser aplicadas altas pressões. O tecido passa entre os cilindros. Em alguns casos, existem 3 cilindros sobrepostos, portanto, uma passagem dupla.
Objetivo: cortar as fibras que estão na superfície do tecido para realçar a textura da tecelagem. O efeito é menos pronunciado do que o fornecido pela flambagem. O tecido a ser tratado passa sob tensão por uma máquina que possui uma ou duas facas (são cilindros revestidos com lâminas helicoidais) em toda a largura da máquina. Aliás, o tecido se adapta ao formato da faca, que gira em alta velocidade ao cortar os cabelos superficiais. Existe um segundo método em que o tecido passa por uma borda e a faca raspa as fibras que são esticadas; o corte é então mais profundo do que com o outro método.
O veludo também é obtido cortando tecidos especialmente concebidos para este fim.
Objetivo: eliminar o desperdício de tosquia e orientar os cabelos na direção desejada. Ao passar o tecido cortado por escovas girando em alta velocidade, um aspirador de pó coleta a poeira. Este item geralmente faz parte do cortador.
Objetivo: tirar um certo brilho que o material pode ter obtido com a calandragem, e dá uma sensação de peso e prumo. Os dois métodos possíveis são chamados de contínuo e descontínuo:
Objetivo: formar dobras regulares e permanentes na poliamida. É uma máquina cujo emprego depende da moda. O tecido passa sobre uma mesa plana, uma lâmina aquecida afunda regularmente no tecido e, assim, causa uma sucessão de dobras que formam uma prega.
Objetivo: obter bolinhas na superfície do tecido. É uma máquina cujo emprego depende da moda. O tecido passa por vários cilindros equipados com pequenas almofadas abrasivas. Cada um recebe um movimento elíptico que provoca a formação de pequenas bolas. O tecido é previamente lã.
Objetivo: formar um velo muito grosso na superfície do tecido. Pode ser praticado com malha charmeuse. Por exemplo, para um vestido de noite. A máquina possui um grande cilindro de metal: ao seu redor existem cilindros de pequeno diâmetro revestidos com cardagem (pequenas escovas de metal com a extremidade dobrada). O cilindro grande gira, os cilindros pequenos giram muito mais rápido, o tricô passa por cima, os fios flutuantes são arrancados pelos cartões. Várias passagens são necessárias. Anteriormente, este tecido teria sido amaciado com um agente de intumescimento de modo que o fio flutuante fosse facilmente arranhado pelos cartões. Anteriormente, os cardos eram usados para esse fim.
Objetivo: formar um velo na superfície do tecido. Por exemplo, tecido de pijama, camisas xadrez canadenses.
Objetivo: formar um aspecto aveludado na superfície do tecido, denominado “pele de pêssego”. O tecido passa por diferentes cilindros girando sobre si próprios e revestidos com um material abrasivo de diferentes tamanhos de grão. Começamos com o maior e terminamos com o mais fino.
Objetivo: formar em uma ou duas faces de um tecido sintético uma superfície o mais plana possível, para obter um brilho pronunciado. O dispositivo é uma calandra com cilindros perfeitamente lisos, eles são aquecidos com gás de dentro. A ação combinada de pressão e calor provoca o achatamento dos fios que constituem o tecido. Basicamente, um fio é cilíndrico, dada a sua termoplasticidade, o fio é triturado, dando assim uma aparência geral mais brilhante. O número de passes depende do efeito desejado.
Objetivo: produzir um aspecto turvo na superfície do tecido (como uma mancha de óleo na água). Este efeito é procurado para certos vestidos de noite ou forros. Caso contrário, o moiré é um defeito. O tecido passa sob tensão entre rolos aquecidos com fricção.
O tingimento constitui uma importante fonte de poluição da natureza com a descarga de águas residuais carregadas de produtos químicos. O Greenpeace revelou altos níveis de poluição e a presença de cinco metais pesados nas águas de duas cidades da província de Guangdong , sudeste da China: Xintang, a "capital mundial do jeans", e Gurao, cidade industrial onde 80% da economia gira em torno da fabricação de roupas íntimas.
Pesquisas recentes mostraram que o cultivo de casuarinas pode lidar com esse tipo de poluição.
Série de operações de tingimento de lã na oficina de tingimento das fábricas nacionais de Gobelins, Beauvais e Savonnerie em Paris
Pesagem de pigmentos, na oficina de tingimento, Mobilier nacional, Paris
Mistura de pigmentos na oficina de tingimento, Mobilier nacional, Paris
Tanques da oficina de tingimento, Mobilier nacional, Paris
Diluição e mistura de corantes, oficina de tingimento, Mobilier nacional, Paris
Lã virgem, oficina de tingimento, Mobilier nacional, Paris
Lã sendo tingida, oficina de tingimento, Mobilier nacional, Paris
Lã cinza sendo tingida, oficina de tingimento, Mobilier nacional, Paris
Prensa, oficina de tingimento, Mobilier nacional, Paris
Amostras tingidas, cartela de cores de lã, Mobilier nacional, Paris
Amostras tingidas, cartela de cores de lã, Mobilier nacional, Paris
Amostras tingidas, cartela de cores de lã, Mobilier nacional, Paris